Le Xugana Island Lodge (prononcez « Kougana ») est un camp de grand luxe situé en plein cœur du Delta de l’Okavango au Botswana. Difficile d’accès et construit au cœur d’une nature exceptionnelle, c’est l’endroit idéal pour quelques jours paisibles à l’écart du monde.

Xugana Island Lodge : un camp d’eau

Dans le jargon du safari, le Xugana Island Lodge est ce que l’on appelle un camp d’eau. Il est ainsi construit sur une toute petite île privée, entouré d’un lagon et des canaux labyrinthiques du Delta de l’Okavango. L’endroit est d’un calme absolu, uniquement troublé par les bruyants ébats aquatiques de Fred, hippopotame résidant dans le lagon.

L’hôtel ne compte que 8 chambres et est si reculé que l’on ne peut y accéder qu’en petit avion de brousse (depuis Maun ou Kasane) puis en bateau. Le vol en lui-même mérite le voyage. On y survole les méandres de l’Okavango, un paysage à couper le souffle. Lors de notre passage, un peu hors saison il est vrai (début juillet), nous étions les seuls clients et avions l’hôtel pour nous tous seuls.

En bref, le Xugana Island Lodge est un endroit idyllique, hors du temps et du monde, où l’on se sent en symbiose totale avec une nature inviolée.

La chambre du Xugana Island Lodge

L’ensemble du lodge est construit de façon éco-responsable, avec des matériaux locaux. Les chambres sont donc en réalité des cabanes de luxe en bois et treillage avec parquet, grand lit avec moustiquaire suspendue et une déco coloniale de bon goût (grands coffres en bois et cuir, masques africains, etc.).

Les chambres sont spacieuses et disposent surtout de très grandes terrasses en bois sur pilotis donnant sur le lagon. De ce point de vue, toutes les chambres ne sont pas équivalentes. Certaines ont une vue bien dégagée alors que d’autres sont un peu plus enfoncées dans la végétation et donnent même parfois sur la terrasse d’une autre chambre. Pensez à faire connaître vos préférences au moment de la réservation.

Enfin, malgré l’emplacement reculé du lieu, il y a l’électricité (sur générateur, seulement à certaines périodes de la journée) et l’eau courante (chaude !).

Les parties communes

Les parties communes du Xugana Island Lodge sont à l’image des chambres, luxueuses mais parfaitement intégrées à la végétation.

Sur un grand ponton en bois, dans le prolongement du débarcadère, on retrouve de grandes cabanes ouvertes avec une salle à manger, un coin bibliothèque avec des canapés confortables, un bar et l’inévitable feu de camp où l’on se réunit le soir à l’apéro ou après dîner pour discuter avec les guides locaux.

Comme presque toujours en safari, les repas sont pris en commun avec les autres clients, les guides et le « management » du Xugana Island Lodge. Toutefois, pour une occasion spéciale, on peut organiser un dîner romantique sur un petit ponton privé un peu à l’écart.

L’hôtel dispose enfin d’une petite piscine, située sur une terrasse construite au milieu de l’île.

Les repas au Xugana Island Lodge

En safari, c’est bien connu, on passe son temps à manger : la collation avant la sortie du matin, le brunch en rentrant, le goûter avant de repartir l’après-midi, l’apéro et enfin le dîner.

Les cuisiniers ne font pas de la haute gastronomie mais compte tenu de l’éloignement, on est surpris par la diversité des mets proposés. Les repas sont principalement à base de produits locaux : poissons du Delta et viandes de gibier (oryx, impala, phacochère, etc.).

Pour le brunch, on peut se faire faire des œufs et les inévitables bouillies, vestiges de la colonisation britannique : porridge, muesly, etc. Le soir, les cuisines préparent un petit buffet qui permet d’avoir toujours un peu de choix.

Les activités

Comme je l’ai mentionné plus haut, le Xugana Island Lodge est un « camp d’eau ». Ici, donc, pas de sortie en 4×4 pour traquer lions et léopards.

L’ensemble des activités tournent autour de l’eau :

- Safari en bateau à moteur : les guides vous emmènent dans le labyrinthe des canaux de l’Okavango à la recherche d’éléphants, d’hippopotames, de crocodiles, d’antilopes et des très nombreuses espèces d’oiseaux vivant dans cet écosystème. Avec beaucoup de chance, vous tomberez sur un fauve en train de se baigner mais c’est extrêmement rare.

- Safari en mokoro : le mokoro est un petit canot traditionnel en bois propulsé à l’aide d’une grande perche qui prend appui au fond de l’eau (exactement comme une gondole). Assis au ras de l’eau, on peut profiter au maximum du silence et se concentrer sur les plus petites choses : des mini-grenouilles multicolores, des serpents d’eau, etc.

- Promenades à pied : on vous dépose en bateau sur une île et vous continuez à pied. Un peu moins palpitant selon moi mais cela permet de diversifier les activités et on peut toujours avoir la chance de tomber sur un troupeau d’éléphants. Sensations garanties.

Les guides du Xugana Island Lodge sont à la fois compétents, professionnels, passionnés et sympathiques. Nous avons beaucoup rigolé avec les deux guides qui nous ont accompagné : Johnson (dit « Œil de Lynx » car capable de repérer une grenouille de 3 cm à 300 mètres) et Eamus.

Je recommande vraiment, au cours d’un séjour au Botswana, de faire un camp de terre et un camp d’eau. Les activités proposée dans les camps d’eau complètent en effet très bien, dans un style plus calme, des activités de safaris plus classiques (les game drives en 4×4).

Le Xugana Island Lodge en pratique

Visiter la fiche du Xugana Island Lodge sur le site de Desert and Delta

Tarif : à partir de 750 € / nuit (par chambre)
C’est le revers de la médaille. Tous les camps de luxe du Botswana sont très coûteux. C’est une politique assumée du pays pour préserver la nature et l’exclusivité des lieux. Peu de touristes mais qui paient très cher.

Y aller : pour se rendre au Xugana Island Lodge, il faut prendre un petit avion de brousse depuis Maun ou Kasane au Botswana (vols réguliers depuis les grandes villes de la région : Johannesburg, Windhoek…). Arrivés sur la piste au milieu de la brousse, vous prenez un bateau à moteur jusqu’au lodge.

Le Royal Livingstone est l’un des hôtels mythiques près des Chutes Victoria. Situé du côté Zambien de la frontière, c’est à la fois l’hôtel le plus luxueux et le plus pratique pour aller découvrir les Chutes. Le Royal Livingstone est un hôtel fantastique.

Royal Livingstone Hotel : calme, luxueux, colonial…

Le Royal Livingstone tire son nom de la ville de Livingstone, en Zambie, qui tire elle-même son nom de ce fameux explorateur écossais, le Dr David Livingstone, qui a découvert les Chutes du Zambèze qu’il a baptisées Chutes Victoria. Tout le monde connaît le mot d’Henry Morton Stanley qui, le retrouvant au cœur de la jungle, l’accueillit d’un « Dr Livingstone, I presume ? ».

L’architecture du Royal Livingstone est fidèle à cet esprit colonial britannique de l’époque victorienne qui inspire immédiatement une immense quiétude. Le Royal Livingstone dispose également d’une situation absolument exceptionnelle, puisque construit sur les rives du fleuve Zambèze, il est l’un des très rares hôtels qui permet d’accéder aux Chutes Victoria à pied.

La chambre du Royal Livingstone

Il y a un peu moins de 200 chambres au Royal Livingstone réparties entre deux grands bâtiments de part et d’autres de la réception. Les chambres sont au rez-de-chaussée ou au premier étage mais toutes donnent sur les jardins de l’hôtel magnifiquement entretenus (peuplés de quelques zèbres à moitié apprivoisés et de nombreux singes) et le Zambèze. Au rez-de-chaussée, une petite terrasse privée y donne même accès directement.

Les chambres « de base » du Royal Livingstone ne sont pas immenses mais décorées avec goût et raffinement, toujours dans le style colonial : mobilier en bois, grand ventilateur, jolie baignoire… Il existe aussi quelques suites assez somptueuses et relativement inabordables que je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de tester (à tenter pour un voyage d’affaires à mon avis).

Les parties communes

La salle à manger et le salon de thé du Royal Livingstone sont au diapason du reste de l’hôtel, luxueux et agréables, mais je recommande autant que possible de prendre ses repas sur la terrasse pour profiter des jardins et du bruit si apaisant du fleuve Zambèze et, au loin, du fracas des Chutes Victoria.

La piscine, gelée lors de mon passage, est également très belle mais le nec plus ultra, c’est le Sunset bar, situé sur une plateforme en bois surplombant le fleuve Zambèze, juste en amont des Chutes Victoria. L’endroit idéal pour siroter un margarita en observant le coucher de soleil.

Les repas au Royal Livingstone

Le petit-déjeuner du Royal Livingstone est tout simplement somptueux. Le buffet est incroyablement achalandé. Les fruits et jus de fruits sont frais et bons, les œufs brouillés crémeux à souhait. A cela s’ajoutent des charcuteries, du saumon, du guacamole (enfin, plus trop après mon passage), des viennoiseries en tout genres, une collection de thés sans fin, etc. Comme si cela ne suffisait pas, on peut également commander des plats un peu plus sophistiqués : gauffres, pain perdu, œufs benedict, etc.

Les repas du midi et du soir sont à la carte et également tout à fait satisfaisants. Et surtout pas hors de prix pour un hôtel de ce standing.

Enfin, ne ratez pas le goûter à 16h, véritable orgie de pâtisseries plus ou moins britanniques et de thé.

Royal Livingstone : les activités

L’activité principale au Royal Livingstone, c’est bien sûr d’aller découvrir les Chutes Victoria. En été (juillet / août), les Chutes ont leur débit maximal. C’est à mon avis la meilleure saison pour y aller. On peut aller aux Chutes à pied depuis le Royal Livingstone et le prix de l’entrée dans le parc est inclus dans le tarif de l’hôtel. On peut donc marcher jusqu’aux Chutes autant de fois que l’on veut pendant le séjour. Et honnêtement, on ne s’en lasse pas.

De très nombreuses autres activités sont proposées : survol des Chutes Victoria en hélicoptère, croisière sur le Zambèze, excursion à Livingstone Island (où vous pourrez marcher sur le bord de la falaise et si les conditions le permettent, vous baigner juste au niveau des Chutes), safaris dans l’arrière pays (pas mal d’éléphants à voir), speedboat en aval des Chutes Victoria et bien sûr, le saut à l’élastique depuis le pont qui relie le Zimbabwe à la Zambie, face aux Chutes.

Bref, il n’y a pas vraiment le temps de s’ennuyer.

Le Royal Livingstone en pratique

Visiter le site du Royal Livingstone Hotel

Tarif : à partir de 300 € / nuit (par chambre)

Y aller : le Royal Livingstone Hotel est à 15 minutes de route de l’aéroport international de Livingstone, où il existe des vols fréquents depuis et vers Johannesburg.

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Photos Chutes Victoria

L’Aurora Chalet porte fort bien son nom puisque, situé dans le minuscule village de Luosto, en Laponie finlandaise, il est idéalement situé pour observer les aurores boréales. Ambiance chalet, feu de cheminée et sauna, c’est aussi une étape gourmande, idéale pour un long week-end.

Aurora Chalet : au cœur de la Laponie finlandaise

L’Aurora Chalet est situé à Luosto, au Nord du cercle Arctique en Finlande. Le voyage pour y arriver est un peu long : premier vol de 3h entre Paris et Helsinki, puis deuxième vol d’1h pour Rovaniemi (la ville du Père Noël) et enfin 1h de route pour atteindre Luosto.

L’Aurora Chalet est l’un des deux hôtels du village, au milieu du Parc National de Pyhä-Luosto, lieu idéal pour les sports d’hiver en tous genres : chiens de traineau, motoneige, ski de fond, raquettes, etc. C’est surtout l’un des meilleurs endroits du monde pour observer les aurores boréales.

La chambre de l’Aurora Chalet

Les chambres de l’Aurora Chalet sont confortables et réalisées dans le style traditionnel d’un chalet lapon : parquet en bois, très joli mobilier et grande fenêtre.

Les gros points forts de la chambre sont la cheminée (inestimable lorsque l’on veille à l’affût des aurores boréales) et le sauna perso dans la salle de bain. Attention à demander la cheminée car toutes les chambres de l’Aurora Chalet n’en sont pas équipées.

Côté négatif, on regrette juste l’absence de baignoire dans la salle de bain.

Les parties communes

Les parties communes sont plaisantes mais honnêtement, on n’y passe pas beaucoup de temps. La salle à manger est agréable, avec une grande baie vitrée sur les environs et une cuisine ouverte où le chef prépare le repas sous nos yeux. Les tables y sont peut-être un peu serrées.

Il y a également un mini coin salon autour d’une grande cheminée et un bar sans intérêt particulier. Et bien sûr, des bois de rennes et des photos d’aurores boréales en guise de déco.

Un délicieux menu le soir

Si le petit-déjeuner est perfectible (œufs brouillés trop cuits, buffet qui n’offre pas beaucoup de choix), si le déjeuner est léger (seule possibilité : une soupe, du pain et du beurre), le menu du dîner (menu unique) est bien souvent délicieux. Les repas du soir sont conçus à partir de produits majoritairement lapons (du saumon, de la viande de renne – délicieux). C’est cuisiné avec finesse et copieux pour se remettre d’une longue journée dans le froid.

Les activités

L’Aurora Chalet ne propose pas d’activité en soi mais il est situé à 30 mètres de Snow Games, organisateur d’excursions dans le parc National de Pyhä-Luosto.

On peut choisir parmi :

- Safari en chiens de traineau (huskies) : une activité marrante et franchement typique (même si les Lapons d’antan n’utilisaient pas les chiens pour se déplacer). Si la partie traineau est sportive et riche en sensations fortes, la partie visite du chenil m’intéresse personnellement beaucoup moins. N’ayons pas peur de le dire, ces chiens puent et sont assez moches pour la plupart.

- Excursion en motoneige : selon les guides et les groupes, vous pouvez plus ou moins vous lâcher sur la vitesse. Il vaut mieux privilégier les excursions un peu longues qui font traverser de grands lacs gelés si vous êtes amateur de vitesse.

- Excursion en raquettes : pour moi, les raquettes, c’était pour les vieux qui n’aimaient pas le ski. Bonne surprise car cela permet d’aller se promener dans des superbes endroits de la forêt lapone. Au retour, quand on dévale les collines dans la poudreuse, les sensations sont très agréables. Encore mieux la nuit, à la lampe frontale : ambiance Blair Witch garantie.

- Et aussi : visite à la maison des aurores boréales où l’on apprend beaucoup sur la formation de ce phénomène incroyable, excursion au parc des rennes (un peu traine-couillon mais amusant)… et l’inévitable pause saucisse dans chacune de ces excursions !

Les aurores boréales à l’Aurora Chalet

La raison principale pour aller à Luosto et à l’Aurora Chalet, c’est bien sûr d’essayer d’observer les aurores boréales. L’hôtel fait tout pour faciliter leur traque. A l’arrivée, on vous fournit un téléphone portable qui a pour mission de vous envoyer un sms si les chances d’observer une aurore boréale sont grandes. L’Aurora Chalet vous fournit également un petit livret où sont indiqués les meilleurs spots d’observation (ceux qui ont une vue dégagée sur le ciel du Nord).

Petits bémols :

- Depuis les fenêtres de la chambre, il y a trop de lumière la nuit pour que l’on puisse voir le ciel (et donc savoir s’il est dégagé ou si des aurores boréales commencent à se former).

- L’alerte par sms n’est pas 100% fiable : le soir où nous avons observé les plus belles aurores, nous n’avons jamais reçu de sms. Il faut donc parfois sortir un peu au pif en espérant avoir de la chance.

L’Aurora Chalet en pratique

Visiter le site de l’Aurora Chalet.

Tarif : entre 160 et 180 € / nuit (par chambre).

Y aller : l’Hotel Aurora Chalet est situé en plein coeur du village de Luosto en Laponie finlandaise. L’hôtel est à 1h10 de route de l’aéroport de Rovaniemi.

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Photos Laponie

L’hôtel Mowani Mountain Camp est un véritable petit bijou, niché en plein cœur de la région du Damaraland en Namibie, à quelques kilomètres de Twyfelfontein, site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. C’est un endroit qui se mérite puisqu’il se situe sur la route D261, une piste dans un état pour le moins discutable.

Mowani Moutain Camp : un cadre exceptionnel au cœur du Damaraland

Le cadre est vraisemblablement un des atouts majeurs du Mowani Mountain Camp. Niché au cœur des formations rocheuses étonnantes du Damaraland, le Mowani Mountain Camp, invisible depuis la route principale, est constitué de petites cahutes complètement intégrées au paysage.

Depuis l’hôtel, on dispose de magnifiques panoramas sur le paysage de la région. Le coucher de soleil sur les formations rocheuses rouge vif y est particulièrement spectaculaire, surtout installé sur des coussins au sommet d’un bloc rocheux en sirotant une pina colada et quelques amuse-bouches. Ce « Sunset bar » improvisé est simplement fantastique.

Les chambres du Mowani Mountain Camp

Le Mowani Moutain Camp dispose de 15 chambres qui sont autant de tentes de luxe cachées dans la montagne. Depuis le lit, on voit le paysage à travers des moustiquaires qui peuvent aussi se relever.

Le nec plus ultra, c’est la double salle de bain. Une en intérieure et une autre à l’extérieur, entre deux rochers, avec douche, baignoire et toilettes. Prendre son bain au milieu de la nature n’est pas le plus désagréable au Mowani Moutain Camp. On a aussi une double terrasse… ce qui ne gâte rien.

Les parties communes

Salon, salle à manger, piscine, bar à coucher de soleil au sommet d’un rocher et feu de camp pour admirer les étoiles après dîner agrémentent le séjour. Tout est conçu pour être harmonieusement intégré à la nature, luxueux sans ostentation et confortable.

Des repas tout à fait corrects

Le buffet du petit-déjeuner est bon sans plus. La carte du déjeuner est simple (salades, snacks) et la nourriture est correcte.

Au dîner, un menu en trois plats est imposé et la plupart du temps délicieux : wrap de butternut, steak d’oryx (délicieux) ou de bœuf, pâtisseries plus ou moins réussies en dessert, etc. Globalement, le niveau gastronomique pour un endroit aussi isolé est tout à fait satisfaisant.

Activités

L’hôtel propose plusieurs activités qui valent le détour :

- Nature Elephant Drive : excursion en 4×4 dans les environs du Mowani Moutain Camp à la recherche des éléphants du désert. Ces éléphants se couvrent en général de poussière ocre pour protéger leur peau du soleil.

- Excursion à Twyfelfontein : classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ce site présente un double intérêt. Son cadre est superbe, au cœur de montagnes ocres, et on y a retrouvé des gravures rupestres datant d’il y a plus de 2000 ans. Je dois dire que généralement, ce genre de gravures ne m’excite que moyennement mais Twyfelfontein mérite d’être visitée. En chemin, le guide vous montrera deux endroits amusants : Burnt Moutain (une colline toute noire, brûlée par une éruption volcanique particulièrement violente) et Organ Pipes, une formation basaltique qui ressemble à s’y méprendre à la Chaussée des Géants en Irlande du Nord.

Lors de notre passage, les guides étaient compétents et très sympathiques.

On peut également aller se promener autour de l’hôtel pour découvrir à pied les étonnantes formations rocheuses qui font la renommée du Damaraland.

En revanche, je recommande de se passer de la Petrified Forest. La route pour y aller est plus longue qu’il n’y paraît et l’endroit n’a pas grand intérêt. On y voit juste quelques troncs d’arbres fossilisés à moitié enterrés… pas très spectaculaire.

Le Mowani Moutain Camp en pratique

Visiter le site du Mowani Moutain Camp.

Tarif : environ 300 € par nuit et par chambre en demi-pension (petit-déjeuner et dîner).

Aller au Mowani Mountain Camp : l’hôtel est situé sur la D261, au coeur du Damaraland. D’Otjiwarongo, il faut compter environ 4h de route (dont une bonne partie sur de la piste). Le Mowani Mountain Camp est situé au niveau de la flèche sur le plan ci-dessous.

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Photos Namibie